J 32 : Jeudi 24 juin 2010 : Sallent de Gallego -> Refugio (cabane) de Lacuas ou Canal Roya (2h30 avant Candanchu)

Départ matinal, comme à mon habitude. Le village est encore endormi lorsque je le traverse. Depuis deux jours mes muscles vont bien, merci pour eux ! Par contre, mes ampoules aux pieds sont à vif et se rappellent douloureusement à moi à chaque tentative d’accélération. Le long chemin, bien balisé à la sortie du village, mène au bout d’une heure à la Route de France. Ensuite, plus aucune marque... sur plusieurs kilomètres. Que le randonneur se débrouille ! A droite ? A gauche ? Allez savoir ! Ici, le guide de Pierre Macia prend toute son utilité : à droite sur plusieurs km... Et en passant devant le resto-route, je me prends deux cafe con leche. Ensuite, direction le parking dénommé « Sarrios » (toujours pas de balisage) où juste après le pont qui enjambe le Rio Gallego, je devrais prendre « une vague sente herbeuse (NW) balisée de petits piquets en bois, coiffés de rouge et de blanc » tel que décrit dans le topo-guide. Autant dire que les vaches ont eu raison depuis longtemps des petits piquets dont la plupart sont invisibles. Heureusement, des randonneurs bien intentionnés ont placé des kairns qu’il faut suivre direction WNW, en restant à flanc de montagne où l'on traverse des prairies richement fleuries d'orchidées. Et ainsi jusqu’aux télésièges où, à la fin de la route, redémarre SW un sentier à nouveau bien balisé vers le torrent de Cuvillas. 

Il est midi quand j’arrive aux Lacs d’Anayet (2225 m), d’une rare beauté ! S’il n’était pas si tôt, je bivouaquerais ici. Après un pique-nique tout en longueur, je m’arrache à ce lieu pour descendre vers La Rinconada, jusqu’au Refuge de Lacuas ou du Canal Roya (en fait, une cabane...)  où je compte planter ma tente. En chemin, mes pensées vont et viennent, dans le désordre. Elles concernent l’écriture et la littérature du voyage, du quotidien... Avec cette question : puis-je tout écrire de ce que je vis ou ressent ? Ma réponse est « OUI » mais très clairement, certaines choses sont plus intéressantes que d’autres à coucher sur papier. Ainsi, vous raconter que, malgré mon hygiène irréprochable due à des ablutions quotidiennes dans les rivières montagnardes, j’ai des démangeaisons à un endroit du corps que la décence m’interdit de préciser... n’a pas beaucoup d’intérêt. Pas plus que de préciser que les chaussettes que je porte depuis 9 jours (lavées une fois, quand même !) puent plus que mon  fromage « bien curado » ou qu’évoquer l’odeur de viande avariée des Compeed sur mes ampoules purulentes. Non, vraiment, cela n’a aucun intérêt et donc je vous épargnerai ces détails là !

Il doit être entre 15 et 16h00 quand j’approche du Refugio de Lacuas / Canal Roya (1550 m). S’y agitent comme des cloportes dont on a soulevé une planche protectrice, des dizaines de soldats à côté de leur bivouac  fait d’une simple toile camouflée tendue entre leurs bâtons de randonnée. Seule une tente orange dénote dans le paysage. Un privilégié de l’armée ? "Mon" GR traverse cette « zone militaire » et je me demande si je vais pouvoir bivouaquer ici car au-delà, les terrains sont plus forestiers et pentus. Je croise UNE militaire, une femme, une vraie, certains signes ne trompent pas... à qui je pose la question. “Yes, you can but you have to go early tommorow “, me répond-elle en anglais.  “No problemo, me voy a la 7”, en espagnol sur ma langue. 


Je passerai une bonne partie de fin d’après-midi à observer ces militaires  – belle étude anthropologique ! -  qui par moments dorment, à d’autres s’activent et s’agitent (« Alerta ! »), mitraillette à bout de bras tandis que d’autres groupes partent, sac au dos, en montagne. Et puis, il y a ceux, nombreux, qui se retrouvent accrochés à leur GSM une fois la mission (laquelle ?) accomplie, ou encore celui qui s’en va d’un pas nonchalant s’isoler avec, dans une main, « L’Etranger, de Camus » (en français !). Sans oublier « celui à la tente orange », plus bedonnant que les autres, apparemment un instructeur, sortant le lendemain matin de son sac un gros thermos de café, probablement préparé par son épouse au petit soin pour son héros.  Et que dire de cette coquette militaire, sortant de son sac de combat un petit pot de crème et un miroir pour se faire un petit soin de visage. Ah, elle est belle l’armée ! ;-)

Bon à savoir : source d’eau à proximité de la cabane « Canal Roya ».

J 31 : Mercredi 23 juin 2010 : Panticosa -> Sallent de Gallego.

C’est exténué que j’arrive à Sallent de Gallego vers 16h00. Tout avait pourtant bien commencé ce matin. Un chemin sans encombre jusqu’à l’Embalse de Bachimana Alto et aussi dans la montée enneigée vers le Col de l’Infierno. La neige est devenue désormais mon quotidien que j’ai appris à apprivoiser. Le calme de ces grands espaces dont le moindre son est absorbé par le tapis blanc, les pas lents qui rythment ma marche dans ces immensités immaculées extériorisent mes pensées.

A moins d’une demi-heure de marche, deux personnes me précèdent. Leurs traces fraiches, un grand pied et une plus petite pointure, tous les deux cramponnés... accueillent mes pas qui s’enfoncent dans les leurs jusqu’au Col de l’Infierno (2721 m) ! Encore un petit effort... je poursuis vers le Col de Terrabay ou de Piedrafita (2782 m).  Beauté sublime des paysages enneigés et, au loin, de l’Embalse de Respumos, mon prochain objectif. Mais un stress m’envahit : plus de trace de mes deux randonneurs pilotes et les pentes, enneigées et abruptes, sont particulièrement vertigineuses et certainement glissantes. Et pas la moindre idée d’un éventuel passage à prendre... Le topo-guide ne me rassure pas davantage : « Descendez (NE) par une goulotte très raide. En présence de neige, un encordement peut s’avérer nécessaire (gloups !) pour assurer un randonneur peu expérimenté ». C’est pas que je sois  « peu expérimenté » mais là, j’ai beau regarder à droite, à gauche : à part le versant raide et vertigineux qui m’invite droit dans le précipice, je ne vois pas d’issue de secours. Je dois prendre une décision. Faire marche arrière ne m’enchante guère... Tenter un passage par la pente raide ? Téméraire, mais pas fou ! (Je croiserai 9 jours plus tard « mes » deux randonneurs qui me confirmeront que le passage, sans crampons, était très risqué).

A l’aide de mon guide et de ma boussole, j’entrevois une autre solution : descendre, en hors-piste, vers une vallée qui mène à  Sallent de Gallego et que je distingue au SO. Mais avec le risque, étant donné que je ne distingue pas tous les dénivelés, de me retrouver face à une paroi abrupte, infranchissable. Cela me semble toutefois jouable, je prends le risque. Ici pas de chemins, pas de sentiers, pas de marques ni de kairns... j’avance  à l’intuition. J’en ai plein les pieds de marcher dans la caillasse et arrive, après 4 heures d’une lente progression, aux abords du village. Une prairie, un ruisseau, je m’effondre, exténué et en nage. A la rivière, vite... Ensuite, direction el pueblo, el mercado y el bar ! 

J 30 : Mardi 22 juin 2010 : Bujaruelo -> Panticosa (Bivouac 25 min au-dessus de Panticosa)

Aujourd’hui, ce devait être une étape de 6h15 d’après le guide. En réalité, 9h pour moi. Longue et belle remontée du Rio Ara pour commencer. Second jour de grand beau temps. Leurs vocalises m’accompagnaient déjà précédemment mais là, sous le soleil écarlate et le ciel azur, tous mes sens sont en éveil et je distingue aisément  leurs auteurs : rouge-queue noir, traquet motteux, accenteur mouchet, pipit spioncelle, serin cini, bruant fou, bruant jaune... Chemin faisant, je croise plusieurs cabanes ou refuges, tous en mauvais état et sans confort ! Précision utile au cas où vous comptiez vous y arrêter ;-) Même les portes ne tiennent plus...

Rio Ara, Rio Batanes... le sentier grimpe et les névés refont leur apparition. En contrebas du col et de la pente, entièrement recouverts de neige, je croise un groupe de basques se reposant. Pas de difficultés majeures, me disent-ils, si ce n’est, de l’autre côté du col, la présence sur 200 ou 300 mètres de neige verglacée et glissante. Ici, des crampons seraient bien utiles sous mes semelles glissantes, d’autant plus que la pente n’est pas si faible que cela. Je redouble de prudence à chaque pas en évitant de regarder trop souvent sur le côté, et j’avance à pas posés, aidé de mes bâtons qui équilibrent ma progression dans la neige. La vue du Col de Brazato (2550 m) est splendide sous la neige et l’Embalse est en pleine débâcle, découvrant ses eaux aux belles couleurs céruléennes. 

Mais le plus dur reste à faire... Deux heures de descente, de l’Embalse vers Panticosa par un sentier en lacets interminables, encombrés sur son premier tronçon de nombreux rochers. Quand on croit se rapprocher de Panticosa, quelques lacets plus loin et on a toujours la même vision... Et, vu du haut, ce village n’a semble-t-il rien pour lui, avec ses constructions modernes. Aussi, c’est décidé, au prochain croisement, je ne descendrai pas voir à quoi ressemble le village, même avec la perspective de m’installer à une terrasse et boire une bière ! Je poursuis donc le GR 11 qui grimpe en lacets – encore des lacets ! – pendant une quarantaine de minutes vers un plat herbeux (renseigne dans le topo-guide) bordé d’un cours d’eau où je compte bivouaquer. 16h00, il est tôt... Repos du randonneur, enfin !

J 29 : Lundi 21 juin 2010 : Bielsa -> Ainsa -> Torla -> San Nicolas de Burajuelo.

Tout avait pourtant été planifié et bien commencé dans ma tête en me levant ce matin. Faute de pouvoir faire les deux prochaines étapes du GR 11, j’allais prendre le bus matinal vers Ainsa et un autre vers Torla d’où j’aurais pu rejoindre Bujaruelo. C’était sans compter sur la malchance car le bus de 7h15... était en réalité le bus de... 6h45. Ai-je mal compris, je ne sais pas... Dans tous les cas, en Espagne, plus d’une fois j’ai pu constater que les informations sont souvent aléatoires et mieux vaut les confirmer par plusieurs sources. En attendant, je me retrouve à faire du stop à 7h30 le long de la Nationale, peu fréquentée ce matin. Les seules voitures qui passent, soit me font signe qu’ils ne vont pas loin, soit m’ignorent superbement. Quand aux passagers de voitures plus propres et brillantes que de l’argenterie dans une vitrine, ils tirent une tête de bourgeois, trop riche et trop bien « éduqué » que pour avoir fait un jour de l’autostop et savoir les difficultés que cela représente. J’avoue, je suis désabusé par tous ces gens au goitre thyroïdien prononcé qui me regardent avec leurs yeux vitreux, d’autant plus qu’un vent froid soufflant de la montagne me glace les os et que le soleil tarde à se lever au-dessus des crêtes et à me réchauffer. Trois heures plus tard, je suis toujours là au bord de la route et, las de cette situation, envisage les scénarios catastrophes les plus décourageants :

1. Scénario 1 : je retourne à Pineta pour prouver à tous ces nuls que ce que d’autres peuvent faire avec crampons, moi je peux le faire sans crampons et avec 18 kg sur le dos. Si, monsieur !
2. Scénario 2 : je ne veux plus voir toutes ces faces de nuls, je vais à Zaragoza et prends le premier billet Ryannair pour Bruxelles...

Comme vous pouvez l’imaginer, je suis très excédé ! C’était sans compter sur la gentillesse de Mauricio, un madrilènien d’une cinquantaine d’années, en vacances dans la région avec des amis et qui m'embarque. Coincé pour des questions de santé, il n’a pu accompagner ses camarades en balade mais a prévu de les retrouver ce matin peu avant Ainsa. En route nous papotons et très rapidement sympathisons, ce qui me redonne confiance en la nature humaine pour envisager le scénario 3 de départ, à savoir poursuivre le GR 11 après Bujaruelo ! Mauricio, dans sa grande bonté, me propose de continuer et de me dépose à Ainsa, ce qui m’évite de devoir refaire du stop... et de peut-être à nouveau envisager les deux autres scénarios.

Ainsa, 12h00. Le bus pour Torla se prend à 14h15 devant la caferaria – restaurant Pirineos. La vieille ville mérite le détour avec ses petites ruelles et ses maisons en pierres du pays. Elle est notamment réputée pour son festival de musique international (juillet) qui se déroule dans le superbe cadre du château. La température y est plus élevée qu’à Bielsa et, après mes mésaventures du matin, rien de tel que de profiter d’une terrasse de café sur la Plaza Major pour me reposer.

14h15 précise, le bus arrive. Il faut moins d’une heure pour atteindre Torla par la route qui longe la superbe vallée de l’Ara. Pour un 21 juin, l’été a décidé de se présenter sous son plus beau jour : soleil et ciel bleu ! Et cela devrait se poursuivre les prochains jours. Croisons les doigts ! Je sors de Torla et la deuxième voiture qui passe s’arrête et me prend en stop. Pour la première fois de la journée, les dieux sont avec moi en la présence de... Jésus qui fait taxi en été. Et justement il va chercher un groupe de personnes au Refuge de Bujaruelo. Et en plus, il m’apprend que le lieu est aussi un des Chemins de Saint-Jacques. Je suis béni ! Ce soir, Je dormirai dans le refuge (13 €/nuit) et profite de pouvoir poser mon sac à dos pour me balader léger au bord de la rivière. Superbes paysages, superbes floraisons...

Bon à savoir :
Deux possibilités s’offrent à vous si, comme moi, coincé par la neige, vous ne pouvez effectuer les étapes Pineta – Goriz –Bujaruelo :

1. Rejoignez Bielsa à pied (11 km, 3 heures de marche) ou en stop. Loger à Bielsa (Hostal Pirineos : 25 € / nuit). Prendre un bus Bielsa (6h45) - Ainsa (*).  Visiter la ville d’Ainsa, très jolie. Ensuite prendre le bus Ainsa (14h15 devant le café-bar Pirineos) - Torla. Ensuite stop ou à pied (3 heures de marche) jusqu’à Bujaruelo.
   (*) Horaire différent année / juillet-août. Demandez confirmation des horaires de bus à la Cafeteria Pirineos d’Ainsa (Tél /Fax : 974 500 008 – 974 500 271).
2. Prenez les GR permettant de contourner le massif (compter 2 jours de marche).
   Deux possibilités :




1. Jour 1 : Bielsa == GR 19.1 ==> Lafortunada ==GR 19 ===> Ainsa (+/- 30 km, grosse journée de marche).  Jour 2 : Bus -> Torla.
2. Bielsa == GR 19.1 ==> Lafortunada ==GR 15 ==> Fanlo ===> Broto (peu avant Torla).

J 28 : Dimanche 20 juin 2010 : Parzan -> Pineta (-> Hôtel à Bielsa)

5^ème jour de marche, 100 km environ dans les pattes. Une heure de marche, d'abord, vers le village Chisagües sur une route qui se poursuit en piste que je suis pendant plus de deux heures, entre éclaircies sur les sommets et grésil sur ma tête. Au bout de la piste, enfin un sentier. Il grimpe jusqu’au Col de Piedramula (2150 m). En face, la région du Mont Perdu et Ordessa dont les sommets sont entièrement recouverts de neige. 


Descendre et traverser ensuite une longue cuvette herbeuse jusqu’à un vague col, la Collateda Plana Fonda où je pense m’arrêter pour grignoter quelques galettes. Mais à peine ai-je déposé mon sac que le grésil et le vent s’abattent violemment sur moi. Heureusement, à quelques centaines de mètre, hors GR, j'aperçois un refuge, dont je prie le ciel pour qu’il soit ouvert. Yes ! Je m’y engouffre... Je me change et me chauffe une soupe car je suis frigorifié. Je reste ainsi près d’une heure à essayer de me réchauffer et, dès l’accalmie revenue, je redémarre. Descente, encore et toujours par des sentiers plus ou moins mal balisés...

Il m’aura fallu près de 8h00 pour atteindre le Refuge Pineta (1300 m) contre les 6h15 estimés par le guide. Au Centre d’info du Parc et au refuge, le discours est le même : le prochain tronçon du GR 11 est très aléatoire sans crampons. Et comme pour me décourager un peu plus, ils précisent que la veille encore, un randonneur expérimenté muni de crampons a rebroussé chemin car il ne se sentait pas sécurisé.  A contrecœur, je décide donc de laisser tomber les deux prochaines étapes (Refuges Pineta – Goriz – Sans Nicolas de Bujaruelo) et d’aller à Bielsa où je pourrai prendre un bus vers Ainsa et ensuite, Torla pour rejoindre Bujaruelo. Cela tombe bien, les gestionnaires du Refuge Pineta doivent y passer et très gentiment, proposent de m’y déposer. L’occasion de savourer une nuit d’hôtel (Hostal Pirineos de Bielsa - 25 € ), un bain chaud, un verre de vin au bar... et surtout un bon matelas pour la nuit !

J 27 : Samedi 19 juin 2010 : Granges de Viados -> Village de Parzan

Première nuit sous tente, médiocre, mal partout, pas moyen de trouver une position adéquate... 6h00, le réveil sonne. L’humidité s’est abattue cette nuit sur la tente. Encore couché, je réfléchis à la manière la plus efficace de tout replier... Une heure plus tard, je démarre. Première halte, peu après, au Refuge Viados où j’y prends un cafe con leche y dos magdalenas (madeleines).

8h00, je démarre pour de bon... Descente dans une vallée où se succèdent un camping (fermé) et un centre de vacances (nombreux terrains plats pour bivouaquer aux alentours). Ensuite, longue piste jusqu’aux Bordes de Licierte (1760 m) et le petit Col de Las Collas (1850 m) où la piste se transforme en sentier qui grimpe à nouveau, lentement, vers le Col d’Ordiceto (2326 m). Ensuite, longue et épuisante descente sur la piste vers Parzan. Je planterai ma tente aux abords de la rivière, peu avant le village... Ensuite, courses, bar...

Bon à savoir : Peu après le Refuge de Viados, vallée avec un camping (fermé quand j’y suis passé) et un centre de vacances. Nombreux terrains plats pour bivouaquer aux alentours. Magasin, hôtel, bars à Parvan.

J 26 : Vendredi 18 juin 2010 : Refuge de Puente de Coronas -> Grange de Viados.

Je passerai une nuit en dents de scies malgré mon épuisement de la journée. 6h30, je me lève. Mes compagnons de chambrée, eux, sont partis dès 4h00 du mat pour faire une rando-alpinisme autour de l’Aneto. Le temps de déjeuner et de ranger mes affaires, je démarre à 7h30. Après deux jours le bilan de santé n’est pas brillant : une cloche au petit doigt de pied droit et une autre en préparation sur l’autre pied et, ajouté à cela, les muscles « cassés » de mes cuisses et de mes mollets. Je suis comme un petit vieux courbaturé sur ses bâtons de marche aux prises avec les cailloux de la piste. 

En chemin, une 4x4 me croise et propose de m’amener dans la vallée.  Con mucho gusto, car la piste n’a rien d’original et je sais que le Port de Gistain que je dois passer à 2590 m risque aussi d’être enneigé. Je crains que les marques du GR ne soient entièrement recouvertes par la neige et j’espère qu’Arthuro et d’autres randonneurs devant moi auront tracé la voie. Vers 12h00, j’arrive au Refuge d’Estos (1890 m) où je me prends un cafe con leche et des biscuits au chocolat. Ce sera mon seul repas de la journée après mon petit déjeuner « pâtes » de ce matin car la faim, étonnamment, ne me tiraille pas le ventre. Une demi-heure plus tard, je redémarre et durant toute la montée vers le Port de Gistain, je dois me battre avec une fine pluie d’abord, avec les vastes névés que je dois grimper dans l’axe de la pente, ensuite. Je distingue des traces fraîches que je suis, peut-être celles d’Arthuro. Rando fatiguante, mais sans grand risque me semble-t-il... 

Arrivé au col, il me faut descendre plein ouest d’abord par un névé puis par le GR dont je retrouve les traces à gauche des crêtes. Comme toujours, les descentes me paraissent plus difficiles que les montées, d’autant plus avec des ampoules aux pieds. J’hésite à planter ma tente aux Agnes Cruces, au fond de la vallée. Mais les terrains sont médiocres et, même si mes membres me font mal, mon mental me dit que je peux continuer. Objectif : les Granges de Viados. Objectif atteint à 18h00. Je plante la tente au début des Granges où je trouve un petit terrain plat à proximité de la rivière. Sur une butte au loin, à 10 minutes environ, le Refuge de Viados. La fatigue me tombe dessus rapidement. Aie... toujours mes muscles et mes épaules endoloris par mon sac à dos, trop lourd...

J 25 : Jeudi 17 juin 2010 : Refuge d’Anglios -> Refuge forestier de Puente de Coronas (1980 m).

Lever peu avant 7h00. Nuit correcte, pas trop froide. Dehors, le panorama n’est pas encourageant : une chape de nuages déverse du grésil fin par intermittence. 8h00, le ciel se dégage le long du sentier qui grimpe vers les cols. Je passe un... puis deux névés et me retrouve face à une cuvette de neige à gravir pour atteindre le col. Je me tâte, j’hésite, car après le premier Col des Estanyets (2520 m), il faut redescendre vers un lac certainement gelé et sous la neige pour ensuite remonter vers le Col de Vallibierna (2720 m). Je ne me sens pas suffisamment en confiance pour effectuer, seul, la traversée de cette mer blanche. Il suffit d’un trou sous la neige entre deux blocs de rochers pour que l’on ne parle plus de moi...

Je suis déjà en train de redescendre, le moral un peu miné à l’idée de devoir contourner cet obstacle en prenant les routes (en stop, en bus...) jusque Venasques... quand arrive, à hauteur du refuge, un jeune espagnol d’une vingtaine d’années. Lui, c'est Arthuro et il compte bien grimper là-haut ! Il n’a pas plus d’expérience que moi de ce type de conditions mais dans un précédent refuge, on lui a assuré que c’était faisable ! A deux, je me sens plus en confiance. Avec 15 jours de marche dans les jambes et un sac à dos de seulement 10 ou 12 kg, il me devance assez largement mais ma ténacité me pousse à tenir bon. Malgré mes 18 ou 20 kg (avec l’eau) sur le dos et mon second jour de marche, je suis assez « fier » de ma performance du jour. Mais quel heureux hasard que cette rencontre inattendue en ce début de saison sur un GR encore peu fréquenté ! Sans compter que seul, je me serais peut-être embarqué sur de mauvais tronçons, en l’absence de marques sur le GR recouvert de son manteau blanc.  Avec le recul, je me rends compte que le risque qu’il y avait à traverser ces zones était limité si ce n’est celui de se perdre facilement en prenant, en l’absence de balisage, un mauvais chemin.

Les paysages sont superbes et la météo assez correcte. Passé le second col, le plus dur est passé et je vois en contrebas Arthuro me faire un signe de la main, comme pour me dire « Adios amigo ». Mon intention était d’aller jusqu’au Camping de Venasques où nous aurions pu nous retrouver... mais mes jambes sont flageolantes et mes bâtons de marche doivent régulièrement venir à la rescousse pour rétablir mon équilibre. Aussi je m’arrête au Refuge forestier de Puente de Coronas (refuge libre d'environ 12 places), épuisé et sans voix à cause de l’air frais des hauteurs. 
Trois français squattent déjà les lieux, des rando-alpinistes qui ne tardent pas, quand je leur dis que je porte 18 kg sur le dos, à me parler de leur site internet « MUL » donnant des conseils et des infos pour randonner léger. En comparaison, ils ont à peine 8 à 10 kg car tout est calculé, et chaque gramme compte pour qui veut randonner léger. Ce soir j’aspire à cela car mes épaules et mon dos me rappellent... que je n’ai plus 20 ans !


Bon à savoir : Refuge forestier de Puente de Coronas : refuge libre d'environ 12 places (couchettes sans matelas)

J 24 : Mercredi 16 juin 2010 : Luchon -> Tunnel Vielha -> Refuge d’Anglios (2220 m)

GR 11, le retour... Juin-Juillet 2010. Il doit être 19h00... Je suis couché dans mon sac de couchage dans un bien nommé ‘Refuge’, celui d’Anglios. Non gardé, il offre 4 places de couchage (couchettes en bois). Mes yeux et mon corps luttent contre la fatigue mais je prends mon courage à deux mains pour coucher sur papier quelques mots, quelques impressions... La nuit de train Paris-Luchon, le stop vers Bossoch puis le bus de 13h00 (3,40 €) qui m’a déposé de l’autre côté du tunnel de Vielha, à l’endroit précis où j’étais arrivé l’an dernier, me semblent bien loin maintenant que je suis seul dans ce refuge de montagne... 

La montée de 3h15 s’est transformée en 4h00. Je n’ai plus l'habitude et pas encore repris le rythme, c’est sûr !

Du tunnel, il m’a fallu d’abord marcher en terrain plat ou en légère pente vers l’Embalse (lac de barrage) de Senet ce qui m’a permis d’échauffer mes muscles sans les forcer, avant d’entamer une longue montée de plus de 3h00 jusqu’au Refuge d’Anglios. Cabane providentielle car un mélange de brume, de bruine, de grêle et de neige fondante ont rendu spongieux tous les terrains. Aussi, je préfère un toit en dur à celui en toile de la tente pour cette première nuit !

Je crains un peu pour le lendemain car du refuge au Col de Vallivierna (2720 m) il y aura certainement de grandes zones de névés à traverser. Or, je manque d’expérience de ce 

type de terrain... Prudence, donc ! Mais demain est un autre jour...

Bon à savoir : Les horaires pour passer le tunnel peuvent être consultés sur le site de la compagnie ANSA > Itinéraires et horaires > Régionaux > Catalogne. Il faut ensuite introduire "Tunel Vielha n" (nord) <> "Tunel Vielha s" (sud) - ou l'inverse - et le(s) date(s) d'aller (de retour) pour obtenir les horaires pour passer le tunnel. Sinon, autre possibilité, le stop !

C'est reparti en 2010 !

Juillet 2010... Après avoir parcouru la moitié du GR 11 en juin-juillet 2009 (Cabo de Creus -> Vielha), j'ai remis le couvert en 2010 pour accomplir la suite (Vielha -> Cabo Higuer) et ainsi passer, de manière très symbolique, d'un cap à un autre, d'une mer à une autre... En juin 2010, la neige était très abondante au-delà de 2500 m, de sorte que je n'ai pu accomplir, sans crampons, deux des plus belles étapes des Pyrénées espagnoles dans les Monts Perdus et le Parc d'Ordesa (Refuge Pineta -> Goritz -> Refuge Burajuelo). Ce n'est bien entendu que partie remise ! Découvrez ici cette seconde partie. Bonne lecture !

Franck

Pyrénées 2009, the end !

Cette 23ème étape clôt la fin de ma randonnée pyrénéenne 2009. La suite, l'an prochain !



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J23 – Samedi 4 juillet 2009 : Cabane de Saunères (GR 10) -> Luchon

J’ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Cette fois, je sens que ma présence en montagne touche à sa fin, mes pensées commençant déjà à être rapatriées au pays… La météo ne s’améliore pas et des orages éclatent au petit matin. Il doit être 5 ou 6 heures du matin lorsque la pluie et le vent se déchainent, emportant l’avant de ma tente mal arrimé. A moitié endormi, j’ai juste le temps d’attraper de l’intérieur les arceaux et de les maintenir tant bien que mal cloués au sol. 20 minutes se passent ainsi à me battre contre les éléments déchaînés avant que ceux-ci ne se calment et que je puisse sortir arrimer la tente. Dans l’aventure, de l’eau s’est infiltrée à l’intérieur mais j’ai réussi à limiter les dégâts et je me recouche.

Lorsque j’entends que s'activent les pensionnaires de la cabane, il doit être 8h00. Je sors la tête pour jauger le ciel. Il est très chargé et, au loin, l’orage s’annonce à nouveau. Ni une ni deux, je replie rapidement la tente. Ce temps incertain n’incite pas à l’action et je déjeune calmement dans la cabane. Les trois jeunes anglais partiront les premiers. Loïc et Stéphanie attendent comme moi une éclaircie pour descendre sur Luchon. Soudain apparait un randonneur tout habillé de noir. Vêtements propres, pas une tache de boue sur le pantalon, un écouteur collé à son oreille, un appareil photo numérique et probablement un portable accrochés aux bretelles de son sac à dos et je distingue aussi ce qui doit être un GPS sur le dos du sac. Il s’arrête à quelques mètres de nous nous dit à peine bonjour. Il retire son oreillette (peut-être est-il en contact avec une équipe technique le guidant dans sa grande expédition ?), regarde sa montre, sort un PDA et à l’aide de son crayon numérique y note quelque chose. Sitôt sa mission accomplie, il refait les mêmes gestes en sens inverse et se remet en route. A moins que ce ne soit l’extraterrestre du GR 10...?

Autour de 9h30, nous démarrons en prenant un raccourci qui évite le village d'Artigue. Arrivés à Sole, un nouveau front de pluie se pointe à l’horizon. On entend une voiture… On lève le pouce et la chance nous sourit en la présence d’un randonneur qui nous charge jusqu’à la gare. Il était moins une, la pluie s’abat à nouveau… A la gare, je quitterai finalement mes deux jeunes amis qui continueront à randonner de cabane en cabane dans la montagne et me remets sur mon 31 avant de rentrer dans Luchon. Je retrouve cette ville avec son unique rue commerçante et son flot de touristes, consommateurs de souvenirs et de crèmes glacées… Mon train est à 21h36… Que c’est long une journée à Luchon !

L’heure de prendre mon train approche enfin et je récupère mon sac à dos placé en consigne dans un hôtel. En me dirigeant vers la gare, je retrouve le pensionné suédois croisé il y a une semaine à Val Ferrera. Après 10 jours de randonnée, il pue le bouc à faire fuir le berger ! Prétextant une température trop élevée dans son compartiment, je change de wagon dans le train qui nous mène à Toulouse… Les dieux sont avec moi car dans le train de nuit pour Paris nous ne partagerons pas le même compartiment !

J22 – Vendredi 3 juillet 2009 : Hospice de Vielha (GR 11) -> Cabane de Saunères (GR 10).

Il y a des chemins qui se croisent et se séparent… Buen camino, Alain, pour la suite ! Mon plan, ce matin, est de rejoindre en stop ou en transports en commun (Bus de la Compagnie ANSA - voir "Bon à savoir" en bas de page) le village de Fos en France et ensuite de parcourir à pied une étape du GR 10 jusqu’à Luchon où je prendrai le lendemain un train de nuit jusque Paris. Ce soir, je voudrais atteindre la Cabane de Saunères située à trois heures de Luchon. Je connais ce lieu pour y avoir terminé en juillet dernier un périple de trois semaines de rando sur le GR 10.Mais auparavant, il me faut traverser le tunnel de Vielha long de plusieurs kilomètres… Je me cherche des excuses pour ne pas m'y engouffrer : c'est bien trop de kilomètres pour une mise en jambe matinale mais surtout mon assurance rapatriement (que par ailleurs je n'ai pas souscrite, pauvre inconscient que je suis...) n'accepterait point de me rapatrier pour une action aussi risquée que téméraire qui, au mieux, m'affligerait d'un "bon cancer" du poumon... Ces deux arguments "implacables" feront l'affaire et je me retrouve vers 8h30 à faire du stop à l'entrée du tunnel. J’ai mis toutes les chances de mon côté pour être pris : je me suis mis sur mon 31 en abandonnant pour quelques heures mes oripeaux de SDF des montagnes… Ce matin très peu de voitures empruntent cette route mais après une demi-heure d’attente, un espagnol m’embarque et me dépose à un arrêt de bus à Vielha. Une vieille dame qui attend m’affirme que le bus de 10h00 va jusqu’à la frontière. J’ai trois-quarts d’heure d’attente, juste le temps de me prendre un café au bar en face… Pour 90 cents, le bus de 10h00 m’embarque mais son terminus est au village de Les d’où je fais encore du stop pour arriver à Fos en fin de matinée.A la sortie de Fos (544 m), direction le GR 10 où je réenfile mes guenilles. Je n’ai pas de carte, pas de topoguide, je croise les doigts pour que le balisage soit correct… Parfois, je me dis que si je savais d’avance ce qui m’attendait, je ne me mettrais pas en route. C’est le cas aujourd’hui où le GR 10 grimpe durant des heures et des heures sans que je n’en aperçoive le bout.
Tous les étages de végétation se succèdent : hêtraie, conifères, prairies, landes à rhododendrons… Je retrouve l'ambiance du GR 10 par l'intermédiaire des fronts de brume qui m’avaient si bien accompagnés l’an dernier et que je n’ai quasiment pas retrouvés, cette année, en Espagne sur le GR 11. On y voit à une vingtaine de mètres ce qui est juste suffisant pour distinguer les marques rouge et blanches du GR. Lorsque le rouge-gorge et le pinson des arbres font place au pipit spioncelle, je me dis que le sommet ne doit plus être très loin. Mais quand je crois l’atteindre, le chemin arrive à un replat avant de monter, encore et toujours… Des merles à plastron s’envolent à mon passage, je les distingue à peine, et ils sont rapidement avalés par le brouillard…Le sommet, enfin, lorsque j’atteints la crête des cigalères (2093 m), après un dénivelé de près de 1500 mètres ! Par moment, des moutons apparaissent puis disparaissent dans la brume emportant avec eux le carillon de leur cloche… Le GR 10 suit ensuite longuement la crête - qui matérialise la frontière avec l’Espagne – avant de redescendre, finalement, vers la Cabane de Saunères, mon objectif du jour, qui se dévoile petit à petit dans le brouillard.Deux jeunes français d’une vingtaine d’années – Stéphanie et Loïc - et un pensionné y ont élu domicile. Comme ce dernier, je préfère planter ma tente, malgré les risques d’orage. Je retrouve aussi la fontaine à 3 ou 4 minutes à pied de la cabane où je redécouvre le bonheur de l’eau après en avoir été rationné toute la journée.

Entre-temps, 3 jeunes anglais d’une quinzaine d’années sont arrivés à la cabane. Venant de Benasques (Espagne), ils n’ont aucune carte, aucun topoguide et veulent rejoindre Fos. Il est 19h00. Nous les dissuadons de poursuivre ce soir alors que la brume recouvre les sommets, que la pluie risque à tout moment de tomber et qu’ici, ils ont toutes les facilités pour passer une nuit correcte (cabane, fontaine). La brume persistera toute la soirée, levant parfois un voile sur la vallée… Accompagné par le chant des grillons et des alouettes de champs, je complète mes notes. Demain, dernière journée en montagne…


Bon à savoir : Les horaires pour passer le tunnel peuvent être consultés sur le site de la compagnie ANSA > Itinéraires et horaires > Régionaux > Catalogne. Il faut ensuite introduire "Tunel Vielha n" (nord) <> "Tunel Vielha s" (sud) - ou l'inverse - et le(s) date(s) d'aller (de retour) pour obtenir les horaires pour passer le tunnel. Sinon, autre possibilité, le stop !